Récepteur 40m simple pour débutants... Retour
Ce récepteur est destiné aussi bien au radio-amateur chevronné qui désire renouer avec le bricolage et avoir un petit récepteur d'appoint, qu'au débutant désirant faire ses premières armes, et je pense notament aux scolaires, qui après avoir monté le "traditionnel" variateur de lumière des classes de troisième des collèges, veulent réaliser quelque chose de beaucoup plus passionnant. Ceci m'amène à ouvrir une parenthèse. En effet, les schémas de petits récepteurs sont nombreux, mais souvent trop simples, mal adaptés car copiés tels quels les uns sur les autres, et cela amène souvent le débutant à l'échec. Et quand un montage fonctionne mal ou pas du tout, le débutant sera déçu, le mettra de côté, et n'y touchera plus jamais. Le résultat sera à l'opposé du but recherché, on aura réussi à dégouter un jeune de l'électronique appliquée. Bien sûr, le récepteur décrit ici ne prétend pas éviter l'échec, car une mauvaise soudure ou un mauvais composant au mauvais endroit y mène aussi, mais il a le mérite de fonctionner parfaitement et d'être l'aboutissement de nombreux essais effectués sur différents montages. Il a fallu se mettre à la place du débutant, et chercher les raisons des échecs possibles. Il est aussi impératif de serrer le budget en utilisant au maximum des composants bon marché et peu fragiles et en trouvant un fournisseur qui les vendra, ainsi que le circuit imprimé, au plus juste prix.
Il faut également éviter une implantation trop serrée des composants pour réduire les possibilités d'erreurs au montage et faciliter les éventuels remplacements de composants mal montés. Et pour terminer, il faut proposer un montage qui fonctionne (même avec une petite pile de 9 volts ordinaire) tout en étant parfaitement reproductible quel que soient les types de composants.

Description: La description qui va suivre est avant tout destinée au néophyte. Elle va peut-être l'effrayer un peu, mais elle est nécessaire pour la compréhension du montage, par contre non indispensable à sa réalisation. Cette description se voudra en termes simplistes, que les chevronnés me pardonnent...Ce petit récepteur est du type "à conversion directe", c'est-à-dire que la fréquence de l'oscillateur local du récepteur est réglé à peu de choses près sur la fréquence de réception. Le mélange de ces deux fréquences nous donne des signaux se trouvant dans la gamme des signaux "basse fréquence". Il suffit d'amplifier ces signaux, tout en les filtrants, pour les rendre audibles dans un casque ou un petit haut-parleur. Le seul inconvénient de ce système par rapport à un récepteur classique est qu'on entend les deux bandes latérales d'un signal. Mais ceci n'est qu'un inconvénient mineur, vu la simplicité du montage. En plus, l'oreille humaine est capable de faire une excellente sélection des signaux. D'ailleurs la qualité de réception en surprendra plus d'un. Mais voyons plus en détail le schéma du récepteur.
Cliquer pour agrandir Le signal haute fréquence issu de l'antenne traverse le condensateur C1, qui, par sa faible valeur, a pour but de réduire le niveau des signaux très puissants issus de la bande des petites ondes. Ceux-ci, surtout si vous habitez à proximité d'un de ces émetteurs, pourraient en effet saturer le circuit intégré IC1, ce qui a pour effet de perturber le fonctionnement correct du récepteur. De même, à côté de la bande radio-amateur des 40 mètres, se trouve une bande radio-diffusion très active, surtout le soir, avec des émetteurs très puissants, qui eux aussi pourraient venir perturber notre récepteur. Pour y remédier, il suffit de diminuer le gain à l'aide du potentiomètre "Pot1", ce qui a pour effet de diminuer beaucoup plus efficacement le signal perturbateur que le signal que nous voulons entendre. Ce dernier traverse ensuite un filtre passe-bande (L1, C2 et CV1), qui, comme son nom l'indique, favorise la bande que nous voulons écouter, avant d'être appliqué au circuit mélangeur-oscillateur NE612 (IC1). Celui-ci est alimenté par une tension de 5 volts stabilisée par le circuit régulateur de tension 78L05 (IC3). La fréquence de l'oscillateur local est déterminée par les composants C8, C9, CV2, L2 et D1. D1 est une diode "varicap", c'est-à-dire que sa capacité varie en fonction de la tension appliquée à ses bornes.
En clair, nous allons faire varier cette tension à l'aide du potentiomètre "Pot2" pour explorer toute la bande. Le potentiomètre "Pot3" servant quant à lui de réglage fin, ce qui permet de se régler plus facilement sur un signal. Cette solution a été choisie pour éviter l'achat d'un potentiomètre multi-tours, très onéreux, surtout pour un jeune. Mais revenons à notre signal utile. Celui-ci a été transposé, dans IC1, en basse fréquence (BF). Issu de 4 et 5 de IC1, il traverse une cellule de filtrage BF (C11, R2, C14), qui a pour rôle de diminuer les fréquences aigûes au-dessus de 3 Khz, non indispensables et qui rendraient l'écoute pénible. C12 et C13 sont des condensateurs d'isolement pour les tensions continues. La liaison entre IC1 et le circuit amplificateur BF LM386 (IC2) est symétrique, ce qui augmente un peu le nombre de composants, mais a surtout l'avantage de réduire les signaux non désirables et, en plus, d'augmenter le gain des signaux utiles (6 décibels... pour les connaisseurs). Le circuit amplificateur IC2 a son gain réglé au maximum (46 décibels) par l'emploi du condensateur C16 (valeur maximum). Ceci est nécessaire pour un récepteur de ce type si on veut bénéficier d'une écoute confortable. R6 et C17 servent à réduire le bruit blanc généré par la grande amplification de IC2, on apelle cela un circuit "anti-hiss". R7 et C18 empèchent IC2 d'entrer en oscillation si l'impédance du haut-parleur utilisé est trop faible. R5 et C15 sont là pour la même raison, suivant le type de pile utilisée. En effet, certaines piles ayant une résistance interne trop faible amènent IC2 à entrer en oscillation. Avec ce système vous pourrez utiliser n'importe quelle pile, même si elle n'est plus de première jeunesse. C19 est un condensateur d'isolement pour la tension continue présente en 5 de IC2. La BF, elle par contre, le traverse aisément pour enfin arriver au jack stéréo J2. Pourquoi utiliser un jack stéréo ? Pour une raison de coût bien sûr. Chacun a chez soi un casque de walkmann, eh bien il fait très bien l'affaire et son connecteur est stéréo. De même, nombreux sont ceux qui ont un ensemble de haut-parleurs pour ordinateur, cela marche à merveille, et le connecteur est également stéréo. Mais vous pouvez aussi, si votre budget le permet encore, acheter un petit haut-parleur de 8 ohms et l'intégrer dans votre boitier. La diode D2 sert à protéger le montage contre toute inversion de polarité involontaire lors du branchement de la pile.
Montage: Le support le mieux adapté est, notamment pour les débutants, le circuit imprimé. Celui-ci est disponible chez le fournisseur cité en fin de page. L'implantation des éléments sur le circuit n'est pas compliquée, il suffit de se référer au schéma d'implantation et aux photographies. Pour le montage, il est nécessaire de rapeller quelques conseils utiles, la réussite étant à ce prix. Utiliser un fer à souder de 40 watts maximum équipé d'une panne fine. La soudure sera de préférence à 60 % d'étain. Bien vérifier les composants, les repérer et les trier (il est plus facile de souder que de désouder !) avant de les monter. Commencer par les plus petits pour finir par les plus gros, ce qui est logique.Prévoir des supports pour les circuits intégrés IC1 et IC2, surtout pour le NE612, celui-ci supportant mal les court-circuits entre pattes. Il sera ainsi plus facile de les changer après d'éventuelles manipulations douteuses. Les condensateurs chimiques ont un sens de montage qu'il faut impérativement respecter (+ et -), sinon ils peuvent exploser à la moindre inversion. Bien faire attention au montage des circuits intégrés, il y a un sens, renseigné sur le schéma d'implantation. Les potentiomètres se montent directement sur la platine. La platine pourra être montée dans un petit boitier, de matière quelconque. La fixation se faisant par les potentiomètres ou (et) les trous prévus.
Les selfs ne sont pas difficiles à réaliser (voir photo). Il ne faudra pas oublier de dénuder les extrémités des fils émaillés après la réalisation des bobines, pour pouvoir les souder. Attention à ce qu'il n'y ait pas de court-circuit entre l'enroulement primaire et secondaire de L1. Et surtout bien repérer le branchement des deux enroulements (voir schéma).

Ne pas oublier de relier l'entrée antenne à une prise coaxiale (J1), ainsi que la sortie BF au jack stéréo (attention à la position des fils de masse !). L'alimentation pourra se faire au moyen d'une petite pile de 9 volts avec son clip de branchement. On peut également, pour plus d'autonomie, brancher en série deux piles de lampe de poche de 4,5 volts. Libre à chacun d'alimenter selon ses préférences.

Réglages: Pour faire fonctionner le récepteur, il faudra bien sûr une antenne. Pour les premiers essais, un fil gainé de 0,75 mm carré (facile à trouver dans les grandes surfaces) tendu, de 4 … 5 mètres pourra déjà faire l'affaire, même si l'ensemble n'est pas très adapté au point de vue impédance. Il est évident qu'une antenne plus longue donnera de meilleurs résultats, surtout si elle est accordée sur la gamme de fréquence à recevoir (fil de 10 mètres par exemple). Si le montage a été correctement réalisé, le récepteur doit fonctionner dès la première mise sous tension. Il peut être réglé sans appareil de mesure. Mais avant tout il faut bien revérifier l'implantation de tous les composants, on ne le répétera jamais assez. Les circuits intégrés IC1 et IC2 auront été placés sur leur support en dernier en faisant bien attention à leur sens de placement. Les réglages se feront de préférence de jour, quand le trafic radio-amateur est très intense sur cette bande. Eviter la nuit pour ces premiers essais. Brancher l'antenne au récepteur. Le fil tendu pourra être muni à son extrémité (qu'on n'oubliera pas de dénuder) d'une fiche banane mâle. Celle-s'enfiche d'ailleurs très bien dans la prise coaxiale SO239. Par la suite, et pour de meilleurs résultats, on pourra toujours brancher une antenne digne de ce nom, avec une descente en câble coaxial muni de son connecteur adéquat. Brancher le casque ou le haut-parleur dans le jack stéréo, et mettre sous tension. Placer CV1 à moitié de sa capacité. Puis P1 et Pot1 à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Pot2 et Pot3 seront placés à mi-course. Régler très doucement CV2 avec un tournevis isolé jusqu'à entendre une ou plusieurs stations radio-amateur en phonie ou en morse. Puis régler CV1 au maximum de réception de ces stations. Si la réception est trop forte, ou perturbée par une station radio-diffusion qu'on entend sur toute la plage de réception, il faut diminuer le gain avec Pot1. Votre récepteur est prêt pour les premières écoutes. Avec Pot2 vous recherchez les stations à écouter, et avec Pot3 vous disposez d'un réglage fin permettant de se régler sans effort. Le réglage "pifométrique" est terminé et pourra convenir à tout débutant sans moyens de mesures. Si on veut étaler toute la bande, et seulement la bande sur toute la course de Pot2, il faut disposer d'un générateur HF ou d'un récepteur de trafic. Le débutant peut aussi se rendre dans un club radio-amateur (il y en a en général dans toutes les régions) et se faire aider. La procédure de réglage est alors très simple et très précise. Il suffit de raccorder l'entrée antenne au générateur, de régler ce dernier sur 50 microvolts de sortie. Placer Pot2 à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, le générateur sur 7.200 Kilohertz et chercher le signal avec CV2. Puis Pot2 dans le sens contraire, le générateur sur 7.000 Kilohertz, chercher le signal avec P1. Le générateur sur 7.100 Khz, régler CV1 au maximum de signal. Votre récepteur est maintenant parfaitement réglé. S'il n'y a pas de générateur et que vous pouvez accéder à un récepteur de trafic, les réglages seront tout aussi simples. Raccorder ensemble les deux entrées antenne des deux récepteurs. Procéder comme ci-dessus, sauf que cette fois-ci vous entendrez le signal de l'oscillateur local de votre petit récepteur dans le récepteur de trafic réglé sur les fréquences nommées plus haut. Votre petit récepteur est maintenant terminé, et il vous permettra de vous familiariser avec le monde radio-amateur, tout en ayant appris à le réaliser de A à Z. En espérant qu'il serve de tremplin pour des réalisations futures et pourquoi pas qu'il aide à susciter des vocations...
Cliquer pour agrandir Cliquer sur les images pour avoir des versions agrandies et utilisables du circuit imprimé, du schéma d'implantation, ainsi que du schéma électrique (plus haut). Les dimensions originales de la platine circuit imprimé sont 130 x 74 mm. Cliquer pour agrandir
Liste des composants:

toutes les résistances 1/4 de watt
R7: 10 ohms
R5: 100 ohms
R2: 1,5 K
R1, R3, R4, R6: 10 K
Tous les condensateurs céramiques, sauf spécifications contraires
C1: 47 pF
C8: 56 pF céramique coef. de température nul
C5, C6: 100 pF
C9: 150 pF céramique coef. de température nul ou polystyrène
C2: 220 pF
C7: 1 nF
C3, C17: 10 nF
C11, C14: 47 nF
C10, C12, C13, C18: 100 nF
C4: 220 nF
C16: 10 µF chimique radial
C19: 47 µF chimique radial
C15: 100 µF / 25 volts chimique radial
CV1, CV2: 60 pF ajustable plastique

 IC1: NE612
IC2: LM386
IC3: 78L05
D1: BB909A
D2: 1N4001
P1: 22 K ajustable à plat
Pot1: 1 K linéaire
Pot2: 10 K linéaire
Pot3: 500 ohms, linéaire
L1: 22 spires fil émaillé 0,5mm sur tore T37-2
+ 4 spires même fil bobiné par-dessus les 22 spires
L2: 22 spires même fil
J1: embase coaxiale SO239 ou autre
J2: mini jack stéréo femelle pour chassis
2 supports DIL8 pour circuits intégrés
1 clip pour branchement pile
1 interrupteur simple

Fournisseur composants, circuit imprimé et kit:

Dahms Electronic, 34, rue Oberlin, 67000 Strasbourg
Tél.: 03.88.36.14.89. Fax: 03.88.25.60.63.